Об обязательной проверке электропроводки квартир или петля фаза-ноль

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
ссэ
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 янв 2021, 16:17

14 янв 2021, 16:44

Всем привет!
В России хотят ввести обязательные проверки состояния электропроводки в квартирах. Чувствуется, что много шума будет при проверке...
Если уж озвучили этот вопрос, то он обязательно будет осуществлен! Т.е., как пишут, будут проверять квартиры на состояние электропроводки. Как и что «эти спецы» будут проверять не ясно, но нужно быть готовым к их визитам. Другими словами, предварительно самим узнать состояние своей электропроводки, чтобы не повесили вам лапшу на уши ! Они же не бесплатно будут делать! В России насчитывается 65,9 млн квартир! И, если с каждой квартиры по 10 000!????
Пустите вы их или нет, это вам решать, как собственникам, но в первую очередь это нужно вашей семье. Проверьте их допуск к поверкам, в общем специалист пришел или нет, должны быть документы, что этот человек электрик , ну т. д.
Проверку по вашей квартиры могут начать с этажного щита: наличие и годность автоматов и счетчика, величину напряжения, петлю фаза - ноль. А как будут проверять параметры электропроводки идущей уже в квартиру, не могу сказать! По идее должны проверить мегаомметром состояние диэлектрика проводов, кабеля , уходящих в квартиру, на наличие утечки. Для этого отключат ваши автоматы и отсоединят провода от них, иначе под напряжением 500в они могут «прошить»! Но при этом попросят выкрутить лампы из люстр, освободить розетки и включить все выключатели света. Здесь проблемы с выкручиванием лампочек из люстр (пришли к бабушке!), выключатели могут быть со световой индикацией. У кого что! А кто это будет делать, собственник или спецы? Допустим в квартире утечка выше нормы (здесь норма может «хитро плаващим параметром»). Нормой являются 0.5 Мом и выше для каждой жилы кабеля между фазными проводами, по отношению к нулевому проводу и проводу защитного заземления. А если будет 0,499Мом? Могут написать норма, а может - необходима замена! ………! Или попросят/»заставят» поставить УЗО, которое и реагирует на утечку тока через изоляции провода!?
А если «железная утечка»? Кто будет определять в каком проводе и в каком месте. А провода залиты бетоном в полу и соединены вместе! Проблема! Получается будет 2 бригады - одна проверяет и пишет заключение, другая устраняет! Платить нужно 2м? Если за 1ой за проверку нужно 10 000руб, а сколько 2ой бригаде?! Выльется в астрономическую сумму для собственника переделка проводки!

Судя по прессе, МЧС информирует, что каждый 2ой пожар, это по вине электропроводки. А именно – возгорание электропроводки при к.з. из-за не срабатывания аппаратуры защиты (если она установлена) или защита неправильно подобрана или неисправна или морально устаревшая.

Что значит морально устаревшая? Это обычный автомат 40 летней давности и имеющие только тепловую защиту. Например, в нашем мкд на некоторых этажах стоят черные карболитовые электроавтоматы АБ-25 15А. На них только теплуха.

Но раньше не было таких токовых нагрузок. Тогда самым мощным потребителем был утюг и то минут на 10. Топили хорошо.
Сейчас потребители больших токов и длительного включения. А проводка (алюминиевая) рассчитана на прошлые потребители с советских времен и соединение розеток через стену (у нас, например, было так)! Т.е. был один провод, а от него отводы на розетки… По нагрузке для того времени этого было достаточно...

Для контроля нужен не только запах и визуальный осмотр, но самое главное проверка сопротивления петли фаза-ноль и фаза-фаза, от которой зависит быстрота срабатывания автомата! Для это существуют спец приборы, а именно:
MPI-502,-MPI-520, 4126 NA, MFT1815 , -2726 NA, LTW335, 1825 LP, LTW315, CEM DT-5301, 8025 LP, ИФН-300/1, C.A 6116, MPI-530. TC-20 . mzs-304, KEW 4118A, MZC-310S, MI 3125, MI 3102H SE, LRCD200, KEW 4140, LTW325, MFT1835, LRCD220, SONEL MZC-200,  ИФН-300, МMPI-525 , Вымпел , EurotestCOMBO, MFT1835, MFT1825 , Щ41160, MI 3100 SE, MI 3155 , LTW425, 2811 LP, М417…..
Как видите, приборов много! Самый дешевый — 8000.

Ранее петлю измерял электрочайником. Не имея спецприборов, это способ для квартиры самый оптимальный по сравнению с кучей мощных резисторов, электробогревателя и т. д. Но нужно было делать несколько замеров, лучше ночью, когда меньше подключенной нагрузки в МКД и меньше она коммутируется! Точнее будет, если мультиметров 2 и одинаковой модели. Отлично будет, если они измеряют True RMS . Один в режиме вольтметра, другой — амперметра. Приборы поставить рядом и фотографировать при измерении. Т.о. «одновременно заморозятся» и ток и напряжение. Можно и одним прибором, но время уходит на запись и на перекоммутацию. За этот время напряжение в сети может измениться как на КТП, так и при включении нагрузки полуночниками… Точность при этом меняется!
Сейчас использую MZC-304 и позволяет это сделать за 3 сек. (Прим. Все характеристики и описание есть в интернете). Прибор имеет приложение для пк. Все измерения сохраняются на приборе. Можно перенести в приложение через блютуф, преобразовать в эксель и т. д., распечатать.
В таблицу заносятся параметры: номер ячейки, сопротивление петли полное, активное и реактивное, напряжение сети на момент измерения, ток к.з. Все измерения откладываю в архив в файле.

Опять же, не давно МЧС предупредила, что участились пожары из-за возгорания удлинителей (https://www.youtube.com/watch?v=ugshllm7EwY). Обязательно проверьте их на Rпетли , хоть чайником!

Все по привычке считают, что самая удаленная точка это самая дальная розетка в стене. А на самом деле - это удлинитель подключенный к ней!!! И проверять надо все розетки, не зависимо от расстояния до электрощита. Как известно , загорается розетка от плохого контакта в ней , но здесь только когда под нагрузкой! Перегревается контакт ослабленный, дымит, плавится изоляция и вспыхивает.

Например: Не давно сосед этажом выше сказал : «… был на кухне и вдруг с нестого задымилась розетка под холодильник (обычный)». У холодильника большие пусковые токи. А у него розетка ближе к электрощиту! К тому же у него стояли карболитовые автоматы. Ему ранее советовал заменить, после рейда по этажным электрощитам! Не давно он заменил автоматы и то случайно, когда его сосед вызвал электрика для замены своих карболитовых автоматов. Менял электрик УК. Поинтересовался у электрика о состоянии автомата, сказал , что приварились контакты. Если бы хозяина небыло дома, то загорелась бы электропроводка! К тому же у его квартиры нет вводного автомата на 25А. А подключение квартирного провода AL 2мм2 , через карболитовые автоматы, напрямую , через пакетник, прямо в магистраль к кабелю AL 16мм2! Какой вывод. Квартирный провод сыграл бы роль «нити накаливания»!

Проверять надо все розетки, т. к. могут не пройти по петле из-за большого сопротивления в контактах!
В своей квартире перепроверил все: розетки, удлинители (т.к. некоторые включены постоянно), настольные светильники через патроны. Два удлинителя нужно менять (или сечение провода увеличить ) — не проходят по петле! Удлинители лежат на ковре, и , если замкнет, то автомат не сработает. Осталось проверить только люстры!
С современными удлинителями прямо проблема, особенно с китайскими. После покупки измеряю прибором петлю, а потом вскрываю удлинитель и проверяю крепеж и количество жил провода, сечения и подсчет на какой ток в реальности подходит (на шильдике мощность как правило завышена)!
В идеале нужно бы вскрыть технику какая есть в квартире (ТВ, СМА, водонагреватель и др.) , постоянно подключенная в розетку и проверить петлю уже от контактов подключения сетевого шнура в устройстве). Обычно длина провода устройства 1,5м. Нужно прикинуть, если запас тока к.з. по этой розетке с проводом этого изделия! Некоторые изделия имеют отдельный подключаемый сетевой провод. Здесь проще!

В квартире установлен свой электрощит с автоматами. Автоматы в нем играют роль рубильников и вторичной защиты. Но его не проверял, т.к. через него проходят все розетки.

В электрощите на своей этажной площадки проверил ток к.з. фаза-фаза всех фаз, фаза-ноль всех фаз и ток к.з. со всех контактов проводов и автоматов для своей квартиры.
Также и на остальных этажах в электрощитах проверил ток к.з. фаза-фаза всех фаз, фаза-ноль всех фаз. Все это для контроля своего подъезда.

Знать параметры в щитке нужно для того, чтобы сопоставлять изменение токов к.з. и сопротивлений в квартире с возможностью отработки автомата. Другими словами, выход автомата электрощита будет точкой отсчета и чтобы не гадать, где изменилось сопротивление , после щитка площадки или в квартире! Главное при измерении узнать ток к.з. фаза – ноль, к которой подключена ваша квартира - сработает ли вводной автомат! А то может быть так, что ваш вводной при к.з. на выходе не сработает, т.к. мала величина тока, которая может уменьшена из-за увеличения переходного сопротивления в контакте во ВРУ и др. и возможных скруток после ремонта электриков УК. Обычно переходное сопротивление (подгар) контактов автоматов ВРУ возрастает , когда все подключают обогреватели до подключения сетевого отопления.
Держите какую-нибудь розетку квартиры в качестве контрольной. Если изменился ток к.з., то есть повод проверить и другие розетки другой комнаты (здесь в зависимости у кого как подключено - один питающий провод на все комнаты или для каждой комнаты свой кабель). Если везде изменения, то проверить в электрощите площадки и сравнить с записями.

Пример1. В нашей 5этажке, осенью, когда все подключали обогреватели, все время срабатывал автомат по одной фазе в электрощитовой МКД, т.к. из-за перегрузки он не выдерживал (стоял на 50 ампер, нужно на 100 ампер. У электрика спрашивал - сказал, что УК не дает автомат).
Вывод. Из-за перегрева автомата увеличивается переходное R контактов и соответственно уменьшается ток к.з. по всей линий от ТП до этажного щитка данной фазы! И может не сработать ваш автомат при к.з. в квартире.

Пример2. В прошлом году (2019) по площадке (1 этаж) появился новый сосед - инженер-механик (за 40). Ему подсказывал в основном по автоматам и проводке.
Мы уехали в деревню. Сосед экспериментировал с автоматами. Потом, как он жаловался : «подключал более 6 киловатт. Ждал, ждал, а автомат так и не сработал» ну и т.п.
Потом случайно узнаю от других соседей по подъезду, что в нашем подъезде было обгорание нуля на 1 этаже (кабель из подвала). А сосед об этом не сказал.
По 5 этажам, у кого что сгорело: японский холодильник (плата 5 тысяч), у кого компьютер и интернет, у кого телевизор, в основном «пошпокали» ( со слов собственников) лампочки. Не у всех. Многие на дачах. В нашей квартире ничего, потому что в электрощите площадки стояло УЗМ, иначе бы в перекос фаз попал и наш холодильник (простой), если бы работал компрессор. Остальное все отключаем, оставляя только холодильник.
Какие выводы?! Лето. Жара. Кондиционеров в нашем подъезде нет. От нуля щитка до розетки соседа метров 5. Соответственно его экспериментальная нагрузка добавилась к нагрузке других квартир, отсюда подгар контакта на шине нуля.
Считаю, что нагрузка была больше 6 квт и соответственно на контакте ноля выделялась большая мощность (расстояние 5м). Когда посмотрел ноль в щитке, там уже была другая блестящая шайба. Электрики УК устранили. Как характерно для УК, ущерб ни кому не компенсировали!

Эти примеры говорят, что после всякого вмешательства в электропроводку подъезда , мкд, хоть «кулибина», хоть профи, требуется контроль петли. Здесь нужно для безопасности своей семьи!

Для примера выкладываю файл в экселе.
В таблице указаны параметры измерений в квартире, в эл. щитах на всех этажных площадках и др. Как заметите, токи к.з. с высотой уменьшаются. Как правило токи к.з. в квартире меньше.
Сопротивление петли зависит от длины кабеля, сечения, контактов в розетке, контактов автоматов, переходные R автоматов, наличия скруток, контактов в распределительном шкафу, сопротивление тр-ра КТП и др.

Измерив петлю (розетки, удлинители, патроны освещения) сопоставьте это значение на срабатывание соответствующих автоматов защиты этажного щитка!

Работу спецов советую записывать все на видео.
desktop.rar
(17.93 КБ) 1331 скачивание


  • Похожие темы:
  • Фаза и ноль в патроне
  • Марка провода для скрытой электропроводки
  • Кабель КПС для электропроводки 220 вольт

Вернуться в «Электропроводка»