Инструкция по обслуживанию стабилизаторов напряжения электромеханического типа

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
Заробкин
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 май 2017, 13:06

04 май 2017, 03:08

Краткая инструкция по обслуживанию и диагностике стабилизаторов напряжения электромеханического типа.
типа «LEVEL», «Щит», «Ресанта», «ZTY», «Sven» и им подобных.
Версия 1.0
Данный документ предназначен для образованных или продвинутых пользователей. Все описанные ниже процедуры проводятся при полностью отключённом питании на входе стабилизатора, С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ!!! Перед работой необходимо внимательно ознакомиться с сопроводительной документацией к стабилизатору. Помните про всю полноту ответственности за все свои действия. Данную инструкцию можно рассматривать лишь как описание некоторых тонкостей и наработок на основании личного опыта. В инструкции описан лишь примерный порядок действий и предназначена она всё таки для людей имеющих электротехническое образование или имеющих непосредственный опыт работы со стабилизаторами.
Краткий обзор устройства эл. механического стабилизатора
i (7).jpg

Так устроен практически любой стабилизатор эл. механического типа. Выглядеть это может совершенно по разному, но составляющие одинаковые по назначению. Это плата управления, плата дисплея или амперметр с вольтметрами, тор, серводвигатель с редуктором, щётка, контактор или реле для включения нагрузки на выход. На более мощных моделях используют дополнительную катушку – вольтодобавочную. Она такого же размера как и тор, и позволяет регулировать напряжение при более высоких нагрузках. Также используют понижающие трансформаторы для питания плат управления.

Тех. обслуживание стабилизатора во время использования.
Все электромеханические стабилизаторы, как видно из названия, в основе своей состоят из механизма, а любой механизм любит уход и заботу. Своевременная регулярная забота способна продлить службу стабилизатора в разы, а то и больше. Сама «забота» состоит в наблюдении за рабочей поверхностью тора (торроидального трансформатора), состоянием щётки и серводвигателя. В зависимости от загруженности стабилизатора, зависит и частота тех. обслуживания.
232.jpg

Если стабилизатор часто или постоянно «жужжит» (регулирует напряжение), то тех. осмотр стоит проводить где-то раз в три недели, месяц. Если перепады напряжения происходят несколько раз в день в лучшем случае, то заглядывать в него можно раз в два, а может и три месяца, особенно если за это время не было авральных ситуаций.
Постоянная профилактика (раз в 1-3 месяца)
Открываем крышку выключенного стабилизатора (дверцу на более крупных моделях) и кисточкой средней жесткости очищаем рабочую поверхность тора, поверхность должна быть чистой. Включаем питание. При подаче питания щётка должна выбрать положение, при котором на выход стабилизатора идёт уже 220 в.. Если напряжение не менялось с момента выключения, щётка должна дёрнуться поочерёдно в обе(!) стороны, примерно градусов на 15, и замереть на месте. Если напряжение с момента выключения стабилизатора изменялось или щетка сдвига́лась принудительно, то траектория движения щётки будет ещё длиннее в одну из сторон, после чего обязательно должен быть отъезд в противоположную сторону градусов на 15-20. Так «мозги» стабилизатора, то есть плата управления, выводят щетку на положение 220 вольт. Важно убедиться в беспрепятственном, ровном ходе щётки. Через пару мгновений щёлкает контактор или реле и питание подается в сеть на потребителей, напряжение должно быть 220 вольт, плюс-минус погрешность по паспорту. И замерять следует вручную на выходных клеммах стабилизатора, не доверяя вольтметрам или электронному табло. Таким образом мы проверяем исправность всех «звеньев цепи» — платы управления, серводвигателя, щетки, тора, пускового контактора, всю сеть коммуникаций.
Периодическая диагностика (раз в полгода-год)
Хороший способ диагностики делать запуск стабилизатора из крайних положений щётки. Отводим щётку в одну сторону до концевика (концевой выключатель) – включаем, щётка выезжает на нужное положение( отъезжает если напряжение не ниже, не выше установленных пределов), делает небольшой отъезд в противоположную сторону и возвращаясь останавливается, выключаем стабилизатор. То же самое проделываем от другого концевика. Внимательно смотрим – щётка при движении не должна подпрыгивать, запинаться, дёргаться, дребезжать. При движении щётки смотрим чтобы не было искрения между щёткой и тором, такое бывает при неплотном прижиме щётки к поверхности тора. Сила прижима зависит от установки щётки (выше-ниже) на штоке редуктора серводвигателя. Сильный прижим приводит к быстрому износу щётки и скорому выходу из строя серводвигателя. Необходимо подбирать нечто среднее. При нормальной установке щётка способна исправно работать и 10 лет и больше.
После включения стабилизатора, после остановки щётки, через пару мгновений щёлкает контактор или реле и питание подается в сеть на потребителей, напряжение должно быть 220 вольт, плюс-минус погрешность по паспорту. И замерять следует вручную на выходных клеммах стабилизатора, не доверяя вольтметрам или электронному табло. Таким образом мы проверяем исправность всех «звеньев цепи» — платы управления, серводвигателя, щетки, тора, пускового контактора, всю сеть коммуникаций.
2. Проверка концевиков.
На выключенном стабилизаторе прижимаем лапку одного из концевиков. Включаем стабилизатор. На концевик щётка ехать не должна! Она может отъезжать только в противоположную сторону. Если при прижатой лапке концевика щётка едет на него, концевик подлежит замене. Это его прямая функция – отключать движение щётки при упоре в него щёткой.
Дополнительные способы профилактики и диагностики.
Также очень полезно проверить вручную ход щётки. Перед этим убедитесь в отсутствии напряжения на щетке, можно использовать диэлектрические перчатки. Лучше всего провести щёткой по всей поверхности тора, от концевика до концевика. На что следует обратить внимание:
а) Щётка должна одинаково туго идти что в одну, что в другую сторону, от концевика до концевика, с небольшим сопротивлением. Это показатель исправности серводвигателя. Бывает так, что при включении щётка отъезжает в обе стороны, а при ручной проверке в одну из сторон движется ощутимо трудней. Это значит что двигатель уже сдох и его надо срочно уже менять, долго не проработает и будет работать с перебоями, что уже не даст регулировки напряжения. Вырастает возможность аварийных ситуаций.
Обычно серводвигатели очень слабенькие, с тонкими слабенькими щётками. Надолго, при интенсивной работе, хватает редко — средний срок службы без тех. обслуживания год-полтора. Такие двигатели используют видеоплеерах в том числе, там их хватает навсегда, а в стабилизаторах совсем другие режимы.В интернете, если хорошо поискать, можно найти такие же, но с графитовыми щётками. Они на порядок дороже, но подходят несравнимо лучше и срок их эксплуатации намного больше. Вышедший из строя серводвигатель – 90% всех случаев поломки эл. механических стабилизаторов.
б) Щетка должна идти ровно без рывков, подпрыгиваний и дребезжания. Поверхность тора должна быть ровной! Витки и их ровность хорошо ощущаются также на ощупь (проверьте чтобы не было напряжения), щетка будет дёргаться на неровностях, будет перегружаться серводвигатель. Поверхность должна быть ровной и гладкой! Без выступающих и проваливающихся витков. Чем активней режим использования, (чем больше он греется, охлаждается) тем больше возможность деформации поверхности. Неровность, деформация рабочей поверхности тора устраняется наждачкой, средней или мелкой зависит от величины неровности. Добиваемся беспрепятственного движения щётки, ровной и гладкой поверхности.
Полезно, а в первый раз и необходимо, притереть щётку к поверхности. Для этого вставляем небольшой (немного больше, чем ширина рабочей поверхности тора) кусочек мелкой наждачки, абразивной стороной к щётке, между щёткой и тором (сама щётка подпружинена). Щётка плотно её прижимает, и водим щёткой по наждачке раз 6-8 туда-сюда, обычно этого достаточно. Смотрим чтобы щётка всей поверхностью стояла на торе без просветов и по всему ходу движения.
в) Если щётка туго идёт в одну из сторон, реже в обе стороны очень туго, двигатель исчерпал свой ресурс, надо менять. Причём сразу! Даже если при включении он показывает какое-то движение. Дело ещё в том, что если двигатель не отвечает на подаваемое напряжение, то силовые ключи на плате (транзисторы или реактивное сопротивление) очень быстро выходят из строя и тогда менять надо уже и двигатель и плату.
Поломка двигателя лечится только заменой, плату можно перепаять. Концы сгоревших деталей обгорают на плате, поэтому их хорошо видно при осмотре.
Немного о встречающихся неисправностях.
Если щётка идёт с проскоками, рывками, подклиниванием или вообще упирается намертво, скорей всего это неисправность редуктора. Обычно он состоит из 3-4 шестерен на которых, бывает, ломаются зубья.
Если при включении табло не подаёт признаков жизни, проверьте приходит ли напряжение на вход стабилизатора. Если приходит, то дело или в понижающем трансформаторе, который запитывает плату управления (если таковой используется), или в главной микросхеме платы. То есть после входных клемм стоит проверить приходит ли питание на плату. Очень редко выходит из строя плата дисплея, но в таком случае стабилизатор должен исправно отработать регулировку напряжения и включиться. Пусть и при потухшем дисплее(табло).
Если часто щёлкает контактор, включая отключая электричество, проверьте контакты катушки управления. Если всё хорошо надёжность контакта подачи питания на плату, обычно дело в этом.
Если тор очень греется это значит вы сильно перегружаете стабилизатор, снижайте нагрузку. При несоблюдении возможно воспламенение стабилизатора.
По всем запчастям и комплектующим обращайтесь к продавцу, а лучше всего перед покупкой стабилизатора обговорить возможность сервисного обслуживания. Есть много продавцов которые совершенно не ведут никакой технической поддержки, а это значит придётся самим искать способы и возможности для ремонта.
Последний раз редактировалось Заробкин 04 май 2017, 23:33, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

04 май 2017, 15:42

Хороший и доступный на мой критический взгляд мануал. И, насколько я понимаю без "воды". Чувствуется, что автор глубоко в теме.

Заробкин
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 май 2017, 13:06

05 май 2017, 03:54

Спасибо!!! Действительно, плотно занимался несколько лет ремонтом и обслуживанием. Так как больше не занимаюсь, решил оформить знания в доступном виде. Техника, как оказалось, непростая, постарался изложить то,что может пригодится.

viktor1977
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

06 май 2017, 14:23

Скажите, стоит ли покупать Ресанту для дачи? Привлекает цена, но пугают некоторые отзывы. Сложно сориентироваться есть хорошие, есть плохие, 50/50 много таких что это ВАЗ среди стабилизаторов напряжения и тут как повезет. Инверторы этой марки сварщики хвалят, а со стабами как то неоднозначно...

Заробкин
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 май 2017, 13:06

07 май 2017, 03:31

При выборе стабилизатора нужно учитывать много факторов, и любой из них может быть крайне значительным.
1.Условия использования, в том числе температурный режим.
2.Диапазон напряжений.
3.Загруженность стабилизатора.
Хотя бы это. О ресанте слышал хорошие отзывы. Заручитесь сервисной поддержкой особенно послегарантийной.

Аватара пользователя
volga-el
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

07 май 2017, 13:20

Здесь обсуждаются электромеханического типа, а у нас релейные Ресанта были. Заказчик сразу от них отказался когда отзывы почитал. В них действительно есть чему ломаться, но зато точность и плавность стабилизации на уровне.
---
Лет 7-8 назад приходилось ставить одному клиенту на даче бюджетные стабилизаторы Ресанта. Ввод трехфазный и выгоднее получилось 3х2000 Вт взять. Все работают как надо до сих пор, нареканий нет! При чем условия эксплуатации довольно жесткие - установлены в сухом, но неотапливаемом помещении.

Брали с большим запасом по мощности (х2 - на этом экономить не надо!) опасаясь что он будет тянуть вдвое меньше мощности при 160-170 вольтах дачной сети. Но я читал, что недогруженный стаб это более низкий кпд, потребление части э/э не на питание нагрузки а на потребление самого стабилизатора, так что тоже увлекаться нельзя.
Заробкин писал(а):
1.Условия использования, в том числе температурный режим.

Ну да, это самое главное, но по условиями использования надо прежде всего сам тип стабилизатора выбрать.
Мягко говоря, не являюсь большим специалистом в этом вопросе, но думаю что если резкие скачки напряжения присутствуют в сети то лучше все-таки наверное отказаться от электромеханических стабилизаторов т к у них быстродействие довольно невысокое. Например, если ваш сосед пользуется сваркой, то стаб тупо не успеет поднять напругу при просадке, а для некоторой нагрузки это бывает очень критичным.

Заробкин
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 03 май 2017, 13:06

07 май 2017, 21:43

Да, и тип тоже!!! Я собственно об этом и писал. А кпд стабилизатора зависит от напряжения,чем оно ниже, тем больше вырастает и потребление стабилизатора и тем больше падает кпд.


  • Похожие темы:

Вернуться в «Электроприборы и электрооборудование»